«Я хотел попасть в страну, где еще нет Макдоналдса» - Валерий Решетниченко

В одиночку отправиться в Гималаи сможет далеко не всякий. Там, в Непале, иностранные туристы крутили пальцем у виска – мол, опять эти русские чудят. Как ростовчанин Валерий Решетниченко осуществил свою мечту, он рассказал 1Rnd.ru.

- Валерий, как так получилось, что довольно сложное путешествие в Непал, Гималаи вы совершили в одиночку?

- Мысль такая родилась давно, лет пять назад. Сначала хотел поехать в Тибет. Но тут много сложностей, китайская виза опять же. А Непал — это тоже Гималаи, только с другой стороны китайского Тибета. В общем, документально оформить путешествие в Непал показалось проще. Потом начал потихоньку искать деньги и время. Мне повезло — начальство отпустило на месяц в обмен на флаг компании, где я работаю, на одной из вершин.

- Итак, время нашли, а как дела обстояли с деньгами? Сколько вообще стоит такое путешествие?

- Деньги мы с женой начали собирать давно, но, как часто у многих семей бывает, они расползались то на одно, то на другое. Посчитали, что нужно собрать 2 000 долларов, не считая стоимости билетов до Катманду.

- Именно на одиночное путешествие?

- Вообще-то в Непал я собирался ехать еще прошлой весной вместе с товарищем. Но тогда курс доллара резко вырос, и у товарища что-то не сложилось. Потом там произошло сильнейшее землетрясение. А этой осенью я увидел, что у авиакомпании FlyDubai проводится акция с очень внушительными скидками. Билет мне обошелся в оба конца всего в 32 000 рублей. Главное — это билеты. Купил билеты и сразу понял: откладывать путешествие уже нельзя.

- А сколько вещей с собой брали?

- По вещам было довольно сложно. Прилетаешь в Катманду (столицу Непала), там жарко — это тропики. А подниматься наверх — это минусовые температуры. Нужна теплая одежда. Пришлось брать и летние, и теплые вещи.

- Ну вот вы приземлились в Непале и...?

- Приземлился в Катманду. Оттуда после оформления визы и пропуска в заповедник (пермита) вылетел в небольшой городок, Луклу. Отсюда начинается большинство трекинговых маршрутов непальских Гималаев, здесь же стартуют группы к базовому лагерю Эвереста. Аэропорт Луклы сам по себе — одна из достопримечательностей Непала. Он находится на высоте 2860 м. И считается одним из сложнейших в мире. Очень короткая взлетная полоса. С одной стороны она обрывается в пропасть, с другой - упирается в скалу. В Лукле до сих пор нет навигационного оборудования, пилоты осуществляют взлёт и посадку ориентируясь исключительно визуально. Тут могут работать только специальные самолёты с укороченным взлётом и посадкой, они похожи на маршрутки и вмещают, максимум, 20 человек, включая экипаж.

- Разговаривал на английском языке?

- Да, моих знаний английского хватило, чтобы общаться. В Катманду, впрочем, многие говорят по-английски. У кого-то средний уровень, у кого-то еще ниже, но в принципе все понятно. А если кто-то из непальцев плохо понимает, он тут же зовет на помощь товарища и тот переводит.

- И вот вы в Лукле, у подножия гор. Вещи при себе, а еда?

- Я с собой еду практически не брал. Только сухой паек, на всякий случай.

- И всё?

- Как показывает практика, этого хватает. Перед путешествием у меня было достаточно времени, чтобы продумать маршрут, посмотреть литературу, пообщаться на форумах с теми, кто побывал в Непале. Так что еще дома я знал, что трек к Эвересту это «протоптанная тропа», местные жители, шерпы (шерпы - народность, живущая в Восточном Непале — прим. автора), создали всю необходимую инфраструктуру для облегчения жизни трекерам, туризм — их основной источник дохода. Приезжают люди туда в основном группами, нанимают шерпов в качестве проводников, носильщиков (портеров). Некоторые даже походную кухню заказывают. В начале маршрута можно останавливаться в небольших поселках. А выше специально для туристов работают лоджи. На популярных маршрутах их можно встретить через 4-6 часов пути, а там, где ходят меньше, от лоджа к лоджу можно идти весь световой день.

- А как выглядят эти самые лоджи?

- По моим субъективным впечатлениям, непальские лоджи чем-то похожи на средневековые трактиры. Есть общий зал, он же кухня, он же гостиная — единственная комната, где тепло, потому что вечером топится печка-буржуйка. И — для размещения туристов — каменные или фанерные комнатки по площади примерно как купе в поезде - два топчана, узкий проход между ними, окно. Ни в одном лодже спальни не отапливаются, поэтому большую часть времени туристы обычно проводят в общем зале. Сразу вспоминаются исторические романы, где холодным зимним вечером постояльцы собираются в общем зале трактира погреться, поесть, поговорить.

 - И сколько стоит такой ночлег?

- По-разному. Многие хозяева говорят: «Если ты купишь у нас еду, то ночлег — бесплатный».

- Еда, выходит, там дорогая?

- Цены на еду зависят от высоты. Провиант в лоджии шерпы таскают снизу на своих плечах. Чем выше — тем меню все короче и дороже.

- И еще вопрос по поводу быта — как там с чистой питьевой водой и с санитарными удобствами (туалеты, места для мусора)?

- Еще до поездки читал разные мнения о воде в горах Непала. Некоторые настаивают на том, что пить можно только бутилированную, другие говорят, что все это ерунда, и для питья годится вода из любого источника. Я из любого пить не рисковал, покупал воду в лоджах, пару раз встречались источники с табличкой «drinking water». В горах, конечно, вода чистая, ледниковая. Но если, например, выше по течению яки пасутся, то …

А насчет санитарии там очень строго. Шерпы свои горы загаживать не позволяют. Есть и туалеты и даже места для раздельного сбора мусора.

- А электричество?

- В лоджах солнечные батареи. Есть услуга для туристов «зарядить телефон» - в среднем, 300 непальских рупий за час. Во многих лоджах есть Wi-Fi. Надо покупать карточки «Everest Link» или просто платить хозяину и он тебе пароль наберет прямо в телефоне.

- От Луклы и до своей вершины сколько шел?

- Неделю. Палатку с собой не брал, нет необходимости, можно останавливаться в лоджах.

- А люди там не удивлялись, что вы совершенно один? Или такие одиночки там тоже уже не редкость?

- Редкость. Я видел в основном группы. Лишь однажды встретил девушку, которая путешествовала одна, но она была с проводником. Как-то встретил группу корейцев. Они были очень удивлены, что я иду один. Спрашивали, где моя группа, гид. Когда услышали, что нет ни гида, ни портера, попросили разрешения со мной сфотографироваться.

- А пришлось ли хоть раз отклониться от проложенного маршрута?

- Конечно! Планы нужны для общего представления о путешествии, а потом все решается на месте. По плану пришел из Луклы в Пакдинг. И вот там вечером «ощутил высоту».

- Это горная болезнь? 

- Легкая форма высотной гипоксии, с ласковым именем — «горняшка». Это был единственный момент, когда одному стало неуютно. Лекарства не помогают в принципе. Давление высокое. И рядом никого из своих. Как выяснилось, это только кажется, что никого. Вышел в общую комнату посидеть, и там даже ничего говорить не пришлось, люди сами спросили: почему плохо выгляжу, как себя чувствую, какие симптомы. Такая вот интернациональная горнотуристская солидарность. Там была женщина из ЮАР, она взяла надо мной шефство. Сказала: «Надо есть и пить не меньше трех литров воды в день». Я удивился, как есть, когда тошнит? Сказали — «Надо!» Ну надо, так надо. Тут же меня накормили гарлик-супом (это суп-пюре из чеснока, ну очень специфическое блюдо, но помогает) и сказали, что этот суп надо есть каждый день. И пить чай с имбирем. Для адаптации к высоте и гипоксии остался на следующий день в Пакдинге, посмотрел окрестности, посетил строящийся горный монастырь...

На следующий день пришел в Намче Базар. Это небольшой поселок, который называют столицей шерпов и местом пересечения популярных альпинистских и туристических маршрутов, он находится на высоте 3440 м. Там для акклиматизации остался еще на один день. И понял, что не успею до отлета (а обратный билет на руках!) завершить задуманный маршрут.

Я ехал в Непал посмотреть быт, культуру, ну, и естественно, Эверест. Планировал дойти до знаменитого базового лагеря. На это отводил себе примерно неделю. Оттуда хотел возвращаться через перевал Чо Ла к озерам Гокио. А теперь надо было от чего-то отказываться. В итоге решил отказаться от популярного в пользу менее хоженного, меньше бежать и больше смотреть. Поэтому с трека к базовому лагерю Эвереста свернул и пошел к озерам. В пользу именно такого выбора было много аргументов: цепь бирюзовых высокогорных озер, самый большой ледник в Гималаях, необычный ракурс Эвереста.

- И какую покорили вершину?

- Я против слова «покорить» по отношению к горам. Мы к ним приходим и они нас пускают. Или не пускают. В зависимости от нашего психологического настроя, физической подготовки, готовности преодолеть что-то в себе. Человек в горах воюет не с вершиной, а с собой.

Я поднялся на Гокио-Ри ( высота 5483 м.). Выходить пришлось ночью и идти на вершину с фонариком. По двум причинам. Первая — прогноз погоды. На ближайшие дни обещали внизу дождь с грозой, а у нас — снег. И он таки пошел. Нужно было успеть подняться и вернуться, пока погода не начала портиться, т. е. до обеда. Вторая — и главная — причина: хотел успеть сфотографировать рассвет.

- Очень опасно было – ночью, один?

- Опасно может быть везде, даже на оживленной улице в центре города, если идти на красный свет через дорогу. От поселка Гокио до вершины Гокио-Ри технических сложностей нет. Есть хорошая тропа. Но при желании упасть можно везде, особенно в темноте.

От поселка до вершины набирается почти километр вверх, и дефицит кислорода уже чувствуется, и очень холодно было. Надел практически все теплые вещи, которые брал с собой, «все лучшее сразу». Последние метры были самыми трудными, надо было успеть подняться до рассвета. Еще как фотографу интересно было сделать фотографии ночного неба, там воздух разреженный и звезды кажутся особенно яркими.

- И вот вершина...

- Главная мысль была - «успел». А на вершине увидел человека. Он тоже встречал рассвет. Медитировал. Причем, при морозе около -10°С сидел в позе лотоса в рубашке, без теплой куртки.

Так как у меня была своя задача, мы друг другу не мешали. Передать словами ощущения от рассвета в Гималаях смогу вряд ли. Все — на фотографиях. Отсюда можно увидеть четыре восьмитысячника, всего их в непальских Гималаях восемь. На западе — Чо Ойю, а на востоке — эверест (Джомолунгма), Лхоцзе и Макалу (они есть на фотографии).

- А что на фото за флажки?

- На них написаны молитвы. Буддисты считают озера Гокио и вершину священным местом. Когда флажки развеваются на ветру, молитвы уходят к небу.

- Рерих считал Гималаи «местом силы». Удалось это почувствовать?

- Удалось. В буддистском монастыре. В небольшом поселке Тамо. Место просто невероятное. То самое место, где хочется остаться. Всё открыто, всё можно увидеть. Фотографировать только не разрешают. У меня действительно были мысли остаться там, но голос в голове сказал: «Ещё не время». А горы… они там конечно грандиозны. Невероятно мощные и невероятно красивые. Надеюсь, мне удалось передать хоть часть моих ощущений в фотографиях.